Ci siamo passati tutti, almeno una volta. Ti siedi davanti al computer, pronto a iniziare una nuova, lunga sessione di lavoro, e ti accorgi che improvvisamente il mouse non funziona. A quel punto, puoi provare velocemente questi semplici e pratici consigli per risolvere il problema nel minor tempo possibile:

Sostituisci le batterie

Sì, sembra semplice, ma saresti sorpreso dal numero di persone che per prima cosa non pensano a questo aspetto fondamentale. Sostituisci quindi le batterie (AA o AAA a seconda del formato supportato) con una serie nuova, soprattutto se stai ancora utilizzando le batterie fornite in dotazione con il dispositivo. Allo stesso modo, assicurati che le batterie siano installate correttamente e che il coperchio del vano batterie risulti ben chiuso, per impedirne spostamenti.

Pulisci il mouse

Se il puntatore si muove a scatti o è meno reattivo del solito, pulire il mouse può rappresentare la giusta mossa per migliorarne le prestazioni. La manutenzione regolare del mouse è qualcosa che tutti, periodicamente, dovremmo svolgere. Procedi quindi a rimuovere polvere e materiali estranei da tutte le superfici, incluse le fessure tra i tasti e intorno alle parti removibili. Nel caso, è possibile utilizzare una bomboletta di aria spray o un comune detergente non aggressivo, facendo attenzione a evitare le parti più delicate (rulli per i vecchi mouse a palla o le lenti per i più moderni mouse ottici e laser).

Cambia porta USB

Potrebbe essersi verificato un malfunzionamento con la porta USB in uso: scollega il mouse (o il ricevitore nel caso di dispositivi senza fili) e provare una porta differente. Collega il mouse direttamente alla porta USB nel caso in cui si utilizzi un hub o uno “sdoppiatore”. Il problema potrebbe essere dovuto a questo dispositivo intermedio: provare a collegare il mouse direttamente alla porta USB, senza passare da altri dispositivi.

Verifica la superficie

Alcuni mouse possono essere utilizzati pressochè su ogni tipo di superficie. Altri, invece, necessitano di superfici perfettamente lisce. A questo proposito, sarebbe utile conoscere i limiti del dispositivo, leggendo il manuale di istruzioni e assicurandosi di lavorare su una superficie adeguata. Nel caso di mouse datati, potrebbe essere sufficiente ricorrere a un classico tappetino per ovviare al problema.

Controlla i driver

Se il tuo mouse non svolge correttamente alcune funzioni che invece dovrebbero essere supportate (come ad esempio lo scorrimento laterale delle pagine), controlla il sito del produttore per vedere se è possibile installare un driver dedicato e aggiornato. Nella gran parte dei casi, si tratta di software gratuiti.

Verifica la connessione Bluetooth

Attraverso le impostazioni del sistema operativo, controlla se la connessione Bluetooth è presente e attiva, quindi avvia manualmente la procedura di associazione seguendo le istruzioni riportate nel manuale del produttore del mouse.

Se nulla funziona, contatta il produttore

Potrebbe trattarsi di un cavo difettoso, un problema al ricevitore o al mouse stesso. Se non si tratta di un prodotto nuovo, la differenza tra un mouse difettoso e uno con con troppi anni di vita sulle spalle, è spesso dettata dalle garanzie fornite dalla casa produttrice. Ogni azienda fornisce termini di garanzia diversi, che potrebbero differire di molto da un produttore all’altro.

Se volete assemblare un pc da zero, o avete deciso di cambiare il processore del vostro computer, questa guida completa vi indicherà tutti gli elementi a cui stare attenti, durante la scelta e l’acquisto.

Prezzo

Solitamente, l’assemblaggio o l’aggiornamento di un PC inizia sempre con la stessa domanda: “Per cosa utilizzerò il mio PC ?” Non questa volta. In effetti, è possibile eseguire le medesime attività con una CPU da 100 Euro e con una da 1.000. La differenza, sta semplicemente nei modi (e nei tempi) in cui le attività vengono eseguite.

Per questa ragione, è necessario per prima cosa fissare un budget. Questo potrà essere fatto in base alle vostre aspettative: per il rendering di un video, ad esempio, potrebbero servire da 20 secondi a 10 minuti, a seconda delle limitazioni del processore. A livello di range ipotetico, vi suggeriamo di non comprare mai un processore ad un prezzo inferiore ai 100 Euro, mentre troviamo inutile spendere più di 800 euro per un processore.

AMD o Intel?

Dettaglio irrilevante se si sta assemblando un PC da zero, questa domanda è di vitale importanza quando si esegue l’aggiornamento, perché le CPU di AMD e Intel non funzioneranno su schede madri dell’altro standard.

Determinate CPU Intel potrebbero saper eseguire operazioni meglio delle concorrenti AMD, o viceversa, a seconda degli ambiti di utilizzo: le differenze, tuttavia, sono scarsamente percepibili nel lavoro quotidiano.

A onor del vero, tutte le CPU AMD per il mercato consumer hanno prezzi inferiori ai 190 euro, mentre Intel arriva a 800 euro. La domanda sorge spontanea: i prezzi superiori di Intel sono in grado di abbinare un equivalente incremento delle prestazioni? Spesso e volentieri sì, ma non sempre questa potenza aggiuntiva è in grado di essere sfruttata a dovere dal PC. Per cui Intel è da preferire solo in caso di un bisogno di elevate prestazioni o per eseguire operazioni complesse, mentre in caso contrario le due marche non fanno particolare differenza per l’utente medio.

Socket

Una volta che avrete deciso di acquistare una CPU AMD o Intel, e quanti soldi andrete a spendere, è necessario pensare al socket, cioè al complesso di circuiti elettrici,  della scheda madre che si adatterà al vostro processore.

I socket si evolvono nel tempo, avvalendosi dei nuovi sviluppi e dei processi tecnici che richiedono i nuovi hardware, e le differenze tra loro possono essere fonte di confusione.

AMD ha attualmente due socket principali: FM1 (da utilizzare con la sua APU) e AM3 + (che, oltre a ospitare le attuali CPU di fascia alta, offre una maggiore compatibilità con le versioni precedenti). I processori Intel utilizzano oggi il socket LGA1155 e LGA2011, ma si possono ancora trovare chip per i più datati socket Intel LGA1166, LGA1366 e altri ancora. Come accennato, a parità di socket, le CPU più economiche tendono a risultare più lente.

Numero di Core

Si tratta, come è facile intuire, di un punto fondamentale per valutare un processore. Non è impossibile trovare ancora sul mercato le CPU con un unico core di elaborazione. Economiche, senza dubbio, ma il consiglio è quello di evitarle: malgrado il prezzo conveniente, è possibile trovare CPU dual core a prezzi ugualmente concorrenziali, con prestazioni senza dubbio migliori. Ad oggi, ogni CPU presenta da due a sei core di elaborazione, capaci di lavorare all’unisono per processare i dati e ridurre al minimo i tempi di elaborazione.

Va detto che non tutti i software supportano l’utilizzo di core multipli, e non tutti i programmi riescono a sfruttarli allo stesso modo. Sicuramente, software per operazioni intensive come foto e video editing saranno i primi a poter beneficiare appieno di una CPU con più core mentre per operazioni di base rischieremmo di trovarci una potenza inutilizzata. L’investimento dovrà essere equiparato all’utilizzo: per usi intensivi con software “pesanti”, core multipli potrebbero fare davvero la differenza. Altrimenti non lasciatevi tentare.

Solo se avete scelto di prendere un multicore, ricordate: in relazione alla quantità dei core, il processore sarà in grado di elaborare un numero di thread. Un thread è una stringa di istruzioni di uno dei core di elaborazione: un software che può gestirne più di uno alla volta (multithreaded), sarà generalmente più veloce di programmi analoghi capaci di gestirne uno singolo.

Tutte le CPU basate su AMD gestiscono un thread per core; alcuni processori Intel utilizzano una tecnologia chiamata “Hyper-Threading” che imita più thread all’interno di un core, offrendo essenzialmente il doppio delle prestazioni a parità di spesa. Ad esempio, se una CPU a quattro core AMD può essere limitata a quattro thread in un’applicazione, alcuni modelli quad-core Intel possono essere in grado di gestirne otto nella stessa applicazione, con un incremento notevole delle prestazioni.

Frequenza di clock

Ai tempi in cui tutte le CPU avevano soltanto un core, la velocità di clock (o frequenza di funzionamento) rappresentava il parametro più importante e il modo più sicuro per determinare la velocità di un chip.

La velocità di clock è misurata in gigahertz (GHz), vale a dire il numero di impulsi che la CPU è in grado di fornire in un minuto. Una CPU 3GHz, per esempio, “pulsa” tre miliardi di volte in un secondo, ed è generalmente lecito ritenere che sarà più veloce di un processore con un numero simile di core ma con soli 2 GHz (o due miliardi di impulsi al secondo).

Su processori multicore, oltre alla frequenza deve essere valutato il numero dei core: può accadere, infatti, che un processore quad-core con soli 3GHz di clock risulti più veloce di un dual-core 3.3GHz. Ecco perché, oltre alla frequenza di clock, bisogna prestare attenzione al numero di core. Insomma, dovete valutare il rapporto fra Core e GHz nella loro complessità.

Grafica integrata

Negli ultimi anni, sia AMD che Intel hanno progettato nuovi chip di elaborazione che portano per la prima volta la tecnologia video sul processore.

Ciò significa che se si sta acquistando un Fusion APU AMD o un Intel di seconda o terza generazione di core (“Sandy Bridge” o “Ivy Bridge”), e si dispone di una scheda madre compatibile, è possibile ottenere video di qualità e una potenza di elaborazione video media anche in sistemi privi di schede grafiche discrete.

In questo modo, anche i giochi 3D potranno essere utilizzati con fluidità in sistemi con schede grafiche medie, sfruttando l’elaborazione video dei processori di fascia alta AMD e Intel. Discorso analogo anche per l’editing di foto e video.

Altre caratteristiche

Quelli fin qui elencati sono i parametri che è necessario tenere a mente quando ci si accinge ad acquistare un processore. Esistono tuttavia altre specifiche che pur non influenzando direttamente la decisione d’acquisto, è sempre bene conoscere.

Boost. Le più recenti versioni Intel e AMD incorporano una nuova tecnologia che non limita la velocità di clock ai soli valori standard. Se uno di questi processori ha sufficiente potenza, ed è sufficientemente raffreddato, può aumentare dinamicamente la propria velocità per un periodo di tempo limitato, migliorando le prestazioni. (Turbo Boost Intel e Turbo Core AMD).

Un processore che supporta questa funzionalità, per esempio, è il 3.3GHz core i7-3960X Extreme Edition, in grado di aumentare la frequenza di clock fino a 3.9GHz.

Tecnologia di produzione. Questa voce si riferisce alla profondità dello stampo utilizzato per realizzare il processore. Nel corso del tempo questa tende a diminuire, realizzando processori più efficienti e potenti. Le CPU migliori del mercato arrivano oggi a 22 nm (Intel) o 32 nm (AMD e Intel), mentre precedentemente la tecnologia sfornava CPU a 45 nm o più, maramente dovrete preoccuparvi di questo parametro.

Supporto a 64-bit. Praticamente tutte le CPU oggi sul mercato sono a 64 bit. Ciò significa che potranno elaborare 64 bit (o otto byte) di dati in una sola volta, in contrasto con i 32 bit che erano comuni fino a diversi anni fa. Questo può significare miglioramenti delle prestazioni dei software a 64-bit, da preferire alle più antiquate versioni a 32 bit che non beneficerebbero dell’incremento prestazionale offerto dall’hardware.

Cache. Di tutti i numeri che si incontrano leggendo le caratteristiche delle CPU, quelli riferiti alla cache possono essere i più confusi. Esistono tre tipi si cache, indicati con nomi molto simili fra loro: L1, L2 e L3. La “L” sta per “livello”: L1 è la cache primaria della CPU, la zona più veloce della sua memoria e quella strettamente responsabile per le prestazioni di un processore, dove sono memorizzate le istruzioni in attesa di essere processate.

L2 funziona in modo simile, ma invece di fornire istruzioni direttamente al microprocessore le inoltra alla cache L1 (utilizzando quindi una memoria più lenta). La cache L3 è alimentata dalla L2, ed è ancora più lenta. Ma in linea generale, più abbondante sarà la quantità di memoria a disposizione dei singoli settori, più efficiente risulterà la CPU.

TDP. Al pari di tutte le componenti, anche le CPU richiedono elettricità. La valutazione Thermal Design Power (TDP) di una CPU indica quanta potenza ci si aspetta che possa essere consumata a pieno carico di lavoro. Per molte persone, questo, non rappresenterà un problema, ma è sempre bene considerare il valore di TDP del processore in relazione a quello supportato dalla scheda madre.

Overclock. La modifica delle impostazioni della scheda madre per far funzionare il processore più velocemente rispetto al normale, viene definita in gergo Overclock. Si tratta di un’operazione molto complessa, articolata e dalle molteplici sfaccettature. Se siete interessati a spingere il vostro PC verso e magari oltre i suoi limiti, è bene sapere che su alcuni processori è possibile operare con più o meno margine. Da ricordare, però, che “overcloccare” una CPU può mettere a rischio non soltanto il corretto funzionamento del processore, ma dell’intero PC e dei suoi componenti.

Collegare lo schermo di un PC a un televisore può rivelarsi un’operazione di grande utilità, nel caso ad esempio in cui si debbano fare presentazioni o anche piccole proiezioni video con altre persone. In questa guida di base vedremo come collegare rapidamente un PC ad un qualsiasi televisore.

Cavo HDMI

Collegare un computer portatile a un televisore tramite cavo HDMI rappresenta il modo migliore e il più semplice. I cavi sono a buon mercato e questa tipologia di collegamento fornisce la migliore qualità, sia in termini di immagini HD che di audio.

Per collegare un computer portatile a un televisore tramite un cavo HDMI, tutto quello che dovete fare è collegare un’estremità del cavo al computer portatile e l’altra a una delle porte HDMI sul televisore.

Se stai usando una versione aggiornata di Windows, sarà sufficiente accertarsi che il computer portatile sia acceso e che il televisore sia impostato sul canale HDMI corretto: il portatile dovrebbe configurarsi automaticamente sulla risoluzione ottimale.

In sintesi:

1. Collegare il cavo HDMI al televisore e al computer portatile (in qualsiasi ordine).
2. Selezionare l’ingresso HDMI corretto sul televisore (di solito premendo il tasto AV).
3. Se il vostro portatile non visualizza automaticamente lo schermo sul televisore, selezionare Pannello di controllo> Display> Modifica risoluzione e selezionare la TV nel menu a tendina.

Cavo VGA

Un altro modo semplice per collegare il portatile al televisore è quello di utilizzare la porta VGA su entrambi i dispositivi. Questo, probabilmente, rappresenta la sola opzione a disposizione nel caso in cui il portatile da collegare abbia più di 4/5 anni di età.

La connessione VGA è costituita soltanto da una entrata video. Pertanto, deve essere accompagnata da un cavo audio da 3,5 mm, che è necessario collegare alla presa cuffie del computer portatile e  agli altoparlanti del televisore, sempre attraverso una presa analoga.

Utilizzando la porta VGA, Windows configura automaticamente le impostazioni, come se si stesse utilizzando un cavo HDMI. Tuttavia, se siete in difficoltà potete sempre aprire il percorso Pannello di controllo> Display> Regola risoluzioni e seguire le indicazioni precedenti.

In sintesi:

1. Collegare il cavo VGA al televisore e al computer portatile (in qualsiasi ordine).
3. Collegare allo stesso modo il jack audio da 3,5 mm (utilizzare l’ uscita cuffie sul computer portatile e la presa audio posizionata sul televisore o sugli altoparlanti).
4. Aprire il percorso Pannello di controllo> Display>  Modifica risoluzione e selezionare la TV nel menu a tendina.

Connessione USB

In teoria, una connessione USB da un computer portatile a un televisore non dovrebbe funzionare. Tuttavia, diverse aziende che hanno sviluppato schede che convertono la porta USB in un’uscita HDMI. Questo sistema, tuttavia, necessita di un software aggiuntivo per il vostro computer portatile, indispensabile per convertire la porta USB in una porta di uscita video. Per questa ragione vi consigliamo vivamente di controllare le porte USB e HDMI, verificando la compatibilità con il vostro portatile prima di procedere all’acquisto di un apparecchio dotato di questo sistema.

Se la scheda è compatibile, il collegamento è molto semplice: basterà installare il software / driver della scheda, eseguire il software e collegare il portatile al televisore.

Chiavetta USB / Hard disk

Se hai un televisore recente, allora probabilmente sarà provvisto di una porta USB. A seconda della caratteristiche supportate, potrebbe essere in grado di visualizzare contenuti video memorizzati sul vostro computer portatile semplicemente trasferendole su una chiavetta / hard disk esterno USB, da collegare successivamente al televisore.

Una volta verificata la compatibilità con i formati video supportati dal TV (MP4 è ad oggi quasi universalmente supportato), la visione di contenuti dovrebbe essere semplice. Una volta collegato l’hard disk o la chiavetta alla porta USB del Tv, su questi è possibile selezionare l’ingresso USB e scegliere il video che si desidera guardare, attraverso il software del TV.

In sintesi:

1. Assicurarsi che il formato di file video sia compatibile con il televisore (è possibile controllare questo dato  sul sito del produttore).
2. Copiare il file video sull’unità USB.
3. Inserire il dispositivo USB nel TV.
4. Selezionare il canale USB del televisore.
5. Utilizzare il sistema di navigazione del televisore per individuare e riprodurre il video desiderato.

WD TV Live

WD TV Live è un media streamer che si collega alla porta HDMI del televisore e si connette alla rete domestica attraverso la porta Ethernet o Wi-Fi.
Questo dispositivo consente di riprodurre praticamente qualsiasi file tra cui MKV, MP4, XVID, AVI, ISO / VOB e MOV.

Tutto quello che dovete fare è collegare il WD TV Live e la TV alla rete, condividere la cartella video del laptop sulla rete locale e attendere che  WD TV Live faccia il resto (a condizione che si utilizzi un router Plug-and-Play).

Il WD TV Live, inoltre, trasforma la vostra TT in una “semi-Smart TV”, garantendo l’accesso a una lunga serie di applicazioni tra cui Netflix, YouTube e Vimeo.

1. Collegare il live set-top box WD TV alla rete domestica via Ethernet o Wi-Fi.
2. Collegare il WD TV Live alla TV con un cavo HDMI.
3. Condividere la cartella contenente i video che si desidera guardare alla rete domestica.
4. Selezionare il canale HDMI che avete inserito nel vostro WD TV Live in.
5. Utilizzare il file explorer WD per individuare la cartella video condivisa.

Avete appena acquistato un impianto per l’Home Theatre: siamo molto contenti per voi! I questa guida di base vi illustreremo come scegliere in modo oculato il vostro nuovo impianto, vi daremo qualche dritta per la configurazione e infine vi spiegheremo dove posizionare le casse acustiche per un risultato ottimale.

La struttura di un impianto Home Theater

Innanzitutto impariamo a conoscere i componenti fondamentali di un impianto home theatre. Tutto parte dal cavo che trasmette il segnale, che può essere quello del digitale terrestre o quello del satellite.

Da qui, il segnale andrà a finire in un apparecchio chiamato sorgente, che potrà essere un lettore VCR, DVD, Blu Ray, un qualsiasi box che riceva il segnale satellitare e, infine, la TV.

La configurazione più semplice consiste nell’attaccare il cavo del segnale (solitamente quello coassiale bianco con il filo di rame all’interno) nella sorgente e da qui far uscire i cavi HDMI, per l’audio e per il video, collegandoli direttamente al vostro televisore tramite le apposite entrate. In poche parole, Cavo -> Segnale -> Sorgente -> TV.

Nella gran parte dei casi, si preferisce tuttavia una struttura composta dal solo cavo del segnale, che finisce in una sorgente dal quale escono i cavi per l’audio e per il video. Questi vanno a confluire in un apparecchio intermedio chiamato ricevitore, dal quale escono le casse acustiche, e in ultima analisi il segnale passa dal ricevitore verso il televisore.

Questo sistema è preferito in quanto ogni eventuale periferica potrà essere collegata al ricevitore semplificando la gestione e ottenendo prestazioni migliori. Quindi, Cavo -> Segnale -> Sorgente -> Ricevitore con casse -> TV.

Una terza opzione si verifica quando abbiamo acquistato una barra acustica: in questo caso possiamo collegare la sorgente alla barra, quindi alla televisione: Cavo -> Segnale -> Sorgente -> Barra -> TV
mentre se la barra ha solo delle entrate ottiche (o analogiche) dovremo fare invece il percorso: Cavo -> Segnale -> Sorgente -> Televisione -> Barra.

Altri due elementi fondamentali sono i cavetti per l’alta definizione HDMI: in questo caso, nonostante sul mercato vi siano importanti differenze di prezzo, considerate che in realtà un cavetto da 50 euro ha esattamente le stesse prestazioni di uno da 5 euro.

Stesso discorso anche per i cavi per degli speaker: non presentano particolari differenze se non appena percettibili, per cui quanto a cavetti uno vale l’altro.

Come impostare i diversi componenti

A prescindere dalla combinazione che avete scelto, a livello di impostazioni ci sono due o tre consigli che possono semplificare la vita. Per quanto riguarda il lettore o qualsiasi altra sorgente di segnale, vediamo nel dettaglio le impostazioni migliori:

Box satellite : Attivate l’opzione “Dolby Digital”. Alcuni decoder non hanno questa opzione, in questo caso dovrebbe essere attivato automaticamente. Inoltre, scegliete il formato video “1080p” e “16:9”.

Blu-ray: sorprendentemente, molti lettori Blu-ray non inviano un segnale audio surround. Se si utilizza un ricevitore che supporta Dolby TrueHD e Dolby Master Audio, è possibile accedere alle impostazioni del Blu-ray e impostare l’uscita audio per “bitstream compresso” o “pass-through”.

Ogni lettore Blu-ray è diverso, quindi si consiglia di consultare il manuale per vedere quale impostazione lavorerà con Dolby TrueHD e Dolby Master Audio, e successivamente scegliere quella impostazione. Inoltre, è consigliabile disattivare eventuali opzioni di controllo della gamma dinamica. Per quanto riguarda il video, impostare la risoluzione su “1080p” (ammesso che abbiate una flat-panel compatibile 1080p).

Xbox 360: L’Xbox è abbastanza facile da installare. Attivare Dolby Digital nel menu “Impostazioni” e impostare la risoluzione a 1080p.

PS3: la PS3 ha impostazioni automatiche circa risoluzione e audio. L’unico consiglio è quello di accedere alle impostazioni verifica e accertarsi di aver attivato l’opzione 1080p. Per l’audio su PS3 slim, verificare che risultino attivati Dolby TrueHD e Dolby Master Audio. Se non lo fossero, accertarsi che il ricevitore li supporti e accenderli manualmente.

Wii: Se si utilizzano cavi video , impostare la risoluzione a 480p. Inoltre, accedere alle impostazioni audio e attivare il suono surround.

Per quanto riguarda il ricevitore o la barra acustica, evitate l’impostazione del suono “Stadio” oppure “Hall”, a meno che non siate in una stanza molto grande, pena sentire un forte riverbero: scegliete l’opzione “Naturale”.

Per la TV esistono veramente molte configurazioni: cercate di evitare i colori troppo forti come la modalità “Bright room” o la modalità “Dinamica”. Meglio l’opzione Cinema, Film o la migliore, la THX.

Il posizionamento delle casse

E’ Giunto il momento di posizionare al meglio le nostre casse acustiche: il primo speaker deve essere posizionato al centro, davanti allo spettatore, immediatamente sopra o sotto lo schermo.

Il suono dovrà uscire forte e chiaro perchè si tratta della cassa più importante.
Gli altri due speaker frontali possono essere posizionati alla destra e alla sinistra dello schermo. In questo caso bisogna trovare la giusta distanza: se saranno troppo vicini allo speaker centrale il suono tenderà a diventare un rimbombo mentre se saranno posizionati troppo lontani si creerà un fastidioso effetto eco.

Provate quindi a trovare la distanza corretta e regolate l’audio affinché il suono che esce da queste due casse sia appena udibile, per non entrare in conflitto con lo speaker centrale. Gli altri due speaker di tipo surround vanno invece posizionati a fianco del posto a sedere: l’errore più comune e posizionarli dietro l’ascoltatore. bisogna invece sistemarli immediatamente a destra  e a sinistra, in corrispondenza delle nostre due orecchie, sempre con un volume appena percepibile dal nostro udito.

Gli impianti avanzati di tipo 7.1 sono dotati di altri due speaker, stavolta adatti ad essere posizionati dietro di noi. In questo caso bisogna fare una valutazione: non sempre si tratta di speaker adatti. Nel caso in cui la stanza sia molto grande, o se le persone si siedono su più file diverse, diventa utile aggiungere altri due altoparlanti. In caso contrario, oltre ad una spesa eccessiva si rischierebbe di avere un eccesso di audio.

Infine, i subwoofer: si tratta di strumenti molto importanti che servono ad aumentare la percezione dei suoni bassi.
Un subwoofer economico e mal posizionato può rovinare un impianto altrimenti perfetto. Non esiste a priori un posto migliore di un altro dove collocarli, dipende molto dalla sensibilità personale ma possiamo suggerirvi di evitare gli angoli delle pareti, perché il rimbombo diventerebbe veramente forte.

Testate personalmente il luogo migliore, anche se solitamente si ottengono buoni risultati inserendo il subwoofer tra lo speaker centrale (posizionato sul televisore) e uno dei due speaker situati ai lati dello schermo.